liquid

Compresie motor

27 posts in this topic

Salut, am un mx-5 2.0 NC2 care nu trage cum trebuie (pe cronometru, mi-au confirmat si oameni care au alte mx-5-uri) si mananca ulei 0.7L la 1000km. Dupa mai multe insistente la service, mi-au facut testul de compresie. A iesit 10 bari pe fiecare cilindru, si mecanicul mi-a spus ca e perfect pt ca nu sunt diferente intre cilindri... Apoi sefu de service de la service-ul autorizat mazda m-a luat la misto cand am intrebat cat ar trebui sa fie totusi, ca habar nu am mecanica, si ca uite de aia nu voia el sa-mi faca testul de compresie ca nu aflu nimic din testul ala. Bun, trecem peste.

 

Mi s-a parut ciudat cand mecanicul care a facut testul de compresie mi-a spus ca este perfecta, asa ca am cautat un manual de service dar am gasit doar pt nc1, unde spune ca normal este 17 bari iar minim este 12 bari.

 

La NC2 tot aceleasi valori ar trebui sa aiba? Ce este de facut mai departe? Compresia e buna sau proasta? Acesta poate fi motivul pentru care trage prost? Refac motorul? Il schimb? Incerc cu aditivi? Pun 5w40?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut,

 

Esti sigur ca a fost masurata corect compresia? 10 bari e cam putin, asa cum ai zis si tu minimul e 12 bari.

Pe aditivi dai banii degeaba, cu siguranta o compresie scazuta duce la lipsa de putere, dar acum trebuie verificat daca pierde pe segmenti sau prin chiulasa (valve).

 

Ar fi trebuit sa incerce sa toarne putin ulei in cilindru si sa masoare din nou, daca crestea inseamna ca nu etanseaza bine segmentii..

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, liquid said:

Dupa mai multe insistente la service, mi-au facut testul de compresie. A iesit 10 bari pe fiecare cilindru, si mecanicul mi-a spus ca e perfect pt ca nu sunt diferente intre cilindri... Apoi sefu de service de la service-ul autorizat mazda m-a luat la misto cand am intrebat cat ar trebui sa fie totusi, ca habar nu am mecanica, si ca uite de aia nu voia el sa-mi faca testul de compresie ca nu aflu nimic din testul ala.

 

Unde ai fost?

Share this post


Link to post
Share on other sites

L-am intrebat pe cel care a facut compresia daca nu ar fi bine sa faca si la umed cu ulei dar a zis ca nu se face asa ceva, ca doar la uscat se face. Acum citesc ca pana si in manualul de service mazda scrie de pus ulei in caz ca e mica compresia, initial am crezut ca e doar o metoda folosita in fata blocului daca ei zic ca nu.

http://ncmiata-servicemanual.com/ServiceManual/manual/mazda/2008/miata/g5/books/g5w01/html/id011045800300.html

Daca e de la chiuloasa (supape) si nu de la semeringuri, manopera este mai mica? La ghimpati am fost.

Share this post


Link to post
Share on other sites

STS nu este dealer Mazda. Sunt aberații susținute doar pe acest forum ca ei ar avea vreun contract sau convenție cu Mazda. Procedura lor a fost standard , dacă nu este un dezechilibru între cilindrii nu se merge mai departe pentru că uzura este egală, nu ca nu ar avea uzura la acei km. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah ok, nu stiam, am scris service autorizat mazda nu dealer.

 

Stiti oameni care si-au refacut motorul si cat a costat? E posibil sa il refac degeaba si sa aiba in continuare lipsa de putere si sa manance ulei? La ce service imi recomandati sa merg?

 

PS :Conform manualul de service mazda, procedura lor nu a fost standard, punctul 11 din linkul de mai sus spune asa:

"If the measured value is less than the limited value, or there is a cylinder whose compression value varies from that of other cylinders by 196.1 kPa {2.0 kgf/cm2, 28.5 psi} or more, add a small amount of engine oil through the spark plug hole. Then measure the compression pressure and perform the respective operations for the following"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Știu procedura data de Mazda, mersi. La Mazda MX-5 am măsurat un maxim de 13 Bari dar niciodată 17. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Dragosp said:

Esti sigur ca a fost masurata corect compresia? 10 bari e cam putin, asa cum ai zis si tu minimul e 12 bari.

 

12BAR e excelent, dar nu cred ca e minimul. 17BAR? Hmm... poate skyactivele astea cu compresii de 13+, desi ma indoiesc.

 

21 hours ago, liquid said:

Salut, am un mx-5 2.0 NC2 care nu trage cum trebuie (pe cronometru, mi-au confirmat si oameni care au alte mx-5-uri) si mananca ulei 0.7L la 1000km.

 

Un motor cind e plesnit nu prea scoate compresie egala pe toti cilindrii. De fapt nu ca nu prea, ci nu si gata. Cind un motor se duce in treaba lui nu apuca sa rupa toti cilindrii, cel putin doi daca nu 3 scapa din cauza ca unul nu mai face suficienta treaba.

Intorcindu-ne la valorile absolute, de 10BAR, ele pot sa varieze destul de mult ca urmare a conditiilor atmosferice, a temperaturii motorului, a starii de ungere a segmentilor, a calitatii compressmetrului, etc etc etc etc.

 

21 hours ago, liquid said:

Compresia e buna sau proasta? Acesta poate fi motivul pentru care trage prost? Refac motorul? Il schimb? Incerc cu aditivi? Pun 5w40?

 

Trecerea la un ulei w40 nu cred ca va avea cine stie ce impact, dar poti incerca. Consumul de 0.7l la mia de km este insa mare, e posibil sa ai segmentii de ungere coxati sau ceva mai simplu cum ar fi o valva PCV blocata pe deschis. De asta motorul nu prea pierde compresie (care e data de primul si marginal de al doilea segment) dar consuma ulei.

 

Acuma, faptul ca el consuma ulei din cauza segmentilor coxati nu ar trebui sa duca la o scadere drastica de putere. Ba chiar uleiul care arde in cilindri ar trebui sa-ti dea un plus de cuplu. Presupunind ca nu ai niste roti dintr-alea de Stance Nation de 40 de kile bucata iar masina nu e cracanata din geometrie de sa nu inteleaga modulul de control al stabilitatii ce are de facut si sa traga in permanenta din avans, ar trebui sa mai faci un rind de investigatii pina sa ajungi sa resegmentezi motorul. Am avut ocazia sa refac softl la masini si masini care mergeau lent din cauza ca un buhai odata a pus volanul strimb cind a umblat acolo si apoi a refacut geometria ca sa stea drept, si calculatorul masinii primea in continuu aproximativ 12-14 grade unghi volan ciind se accelera pe drum perfect drept.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tocmai in manualul de service de la NC scrie. 
 

Standard compression is 249.5 PSI
Minimum compression is 175.6 PSI  
 

Nu vorbesc de raportul de compresie care e altceva ci de compresia efectiva pe fiecare cilindru.

 

Daca problema e pe chiulasa scapi ceva mai ieftin dar acum depinde de mai multi factori.. cel mai bine cauti un motor cu km putini care sa fie in stare buna.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multumesc pt raspunsuri. Bun, pai legat de compresia care este influentata de conditiile atmosferice, presupun ca ne referim la PV=nRT, unde P e presiunea si T e temperatura in kelvin. Ar avea sens sa ne referim la temperatura din cilindri nu cea atmosferica, pt ca acolo luam compresia. Motorul era caldut cand a fost facut testul, daca suntem indulgenti putem spune ca avea 40 de grade celsius desi cred ca avea mai mult. In cazul asta, la 90 grade ar fi fost 11,6bar. Sa zicem ca manometru era dereglat si arata mai putin (desi ar putea sa arate mai mult). Se poate apropria de 12 bar, cu indulgenta.

 

Legat de volan, o sa ma uit dar nu stiu cum sa citesc informatia asta exact. Am citit despre unele cazuri cu mx-5 uri cu cruise control, aveau astfel reglata pedala de ambreiaj ca un switch credea ca este putin apasata pedala si taia din puterea motorului ca sa nu uzeze ambreiajul.

 

Nu stiu daca are legatura cu compresia, poate trebuie discutat separat dar pute a benzina cand dau drumu la ac sau ventilatie. La inceput mi se parea ca e doar de afara, si ca miroase si in masina, am verificat capacul de la rezervor si e inchis. Daca stau in parcare pute rau, daca dau drumu la ventilatie in mers, miroase doar la inceput si apoi vine aer fara miros

Share this post


Link to post
Share on other sites

La NC 2.0 compresia ( nu raportul de comprimare care e 10.8:1) este de 17,3 . Adică pt un motor scos de pe  banc.

Minim e de 12. Scăderea compresiei poate fi si de la garnituri supape,supape îndoite ( tija). Segmenții la 2.0l sunt fiabili.Asa a fost si în cazul meu. O supapa f puțin decalibrata si garnituri supape arse. Dar desfacand motorul am ales si înlocuirea segmentilor cota 0. Bineînțeles ca am înlocuit si distribuția cu kit OEM .

Oricare ar fi motivul daca compresia este mica cu foarte mici abateri între cilindri atunci nu te panica.  Stii ca ceea ce refaci va tine .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, liquid said:

Bun, pai legat de compresia care este influentata de conditiile atmosferice, presupun ca ne referim la PV=nRT, unde P e presiunea si T e temperatura in kelvin. Ar avea sens sa ne referim la temperatura din cilindri nu cea atmosferica, pt ca acolo luam compresia. Motorul era caldut cand a fost facut testul, daca suntem indulgenti putem spune ca avea 40 de grade celsius desi cred ca avea mai mult. In cazul asta, la 90 grade ar fi fost 11,6bar. Sa zicem ca manometru era dereglat si arata mai putin (desi ar putea sa arate mai mult). Se poate apropria de 12 bar, cu indulgenta.

 

Cind iei compresia la un motor, fie el aspirat sau turbo, nu ai surplus de temperatura de pe la motor pentru ca aerul nu are timp sa se incalzeasca, si nici nu e comprimat in prealabil ca sa rezulte vreo alta crestere parazita de temperatura. Asa ca in cilindri introduci aer la aproximativ temperatura si presiunea ambientale. Iti vine sau nu sa crezi, alea-s referinta. Tocmai pentru ca ce se intimpla dupa e p1*v1/t1=p2*v2/t2, v1 si v2 fiind fixe si in raport fix unul fata de celalalt, p1 si t1 sint relevante in rezultatul pentru p2 (si t2). Desigur, valoarea lui p2 (si t2) depinde direct de starea motorului (segmenti, etanseitate valve, etanseitate saibe injector daca e motor cu injectie directa, etc). Compressmetrul masoara valori absolute, de aia nu trebuie sa neglijezi dependenta valorilor finale de cele initiale.

Daca ai sa te uiti pe aici pe forum vei vedea ca nu-s chiar persoana potrivita sa-i amintesti legea gazelor ideale.

 

Cum ziceam si mai sus, un motor plesnit va avea compresie varza pe 1-2 cilindri, sau pe toti dar nu egala. Asadar iti sugerez inca un test de compresie cu alt compressmetru ca sa fii sigur. E foarte probabil ca acel test sa fi fost perfect valid, dar e super ciudat ca la un motor varzuit sa ai aceeasi compresie pe linie, la zecimala.

 

8 hours ago, liquid said:

Nu stiu daca are legatura cu compresia, poate trebuie discutat separat dar pute a benzina cand dau drumu la ac sau ventilatie.

Probabil ca nu are, dar e relevant. Adica, poate motorul nu trage pentru ca ai o problema de alimentare. Poate fi o conducta, vaporizatorul, etc, dar in nici un caz nu e o problema de care sa nu pomenesti cind spui ca nu-ti trage motorul.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/21/2020 at 7:12 PM, liquid said:

La NC2 tot aceleasi valori ar trebui sa aiba? Ce este de facut mai departe? Compresia e buna sau proasta?

 

Se intimpla sa stii daca motorul are modificari interne? Pistoane cu alta compresie si pregatire pentru turbo, alte axe cu came, distributia esti sigur ca e 100% la punct (daca s-a umblat in motor), etc?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ai auzit bine. Are pachetul asta https://bbrgti.com/collections/conversion/products/bbr-mx-5-nc-super-200 +  https://bbrgti.com/collections/exhaust/products/bbr-mx-5-nc-centre-section  + toba finala tot de la ei. Softul e facut de cei de la bbr. Deci axa cu came sport, soft si evacuare schimbata.

 

Am citit ca si @sandu are acelasi lucru, si el se plangea ca avea compresia mica la 12 bar, nu la 10 cum am eu, si cica ar fi fost de la valve. De asemenea, din cele povestite de el, masina merge f bine acum si tot ce a fost de la bbr este inca pe masina, deci presupun ca nu acolo e pbma nici la mine, adica nu ar explica nicu compresia scazuta, nici consumul de ulei, nici la lipsa de putere. De aceea n-am specificat modificarea dar poate ma insel.

 

Seful de service unde am fost mi-a zis sa pun softu stock, dar @sandu a trecut prin aceaiasi pasi cu resoftare de mai multe ori, si nu pare sa fi fost de acolo. Ideea e ca as vrea sa minimizez si eu costurile daca se poate. Daca pot sa rezolv compresia si consumul mare de ulei, de ce nu as incepe cu asta inainte sa rescriu softul ca apoi sa refac motorul si in final sa scriu softul la loc (bbr cere 500 lire pt soft). Daca pun softu stock, pot sa salvez softul de acum ca sa revin la el ulterior fara sa mai arunc cu banii?

 

Distributia habar n am daca are vreo problema, asta m-a intrebat si un mecanic din service, dar cum fac eu sa ma prind? Nu exista o modalitate pt service sa se prinda? Am auzit intr o dimineata un sunet metalic, cand era la relanti, am filmat dar mecanicul a zis ca nu pare sa fie distrbutia dar zice nu te poti prinde din filmare.

 

Pistoane cu alta compresie si pregatire pt turbo nu are sigur 100%.

 

Momentan mi-e frica sa mai merg cu masina la cum mirosea a benzina pe ventilatie, bine ca nu mai fumez.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, liquid said:

Are pachetul asta

!!

Si nu ar fi trebuit mentionate aceste lucruri din primul post? Trebuie sa intelegi ca nu sintem telepati, si forumul e forum, daca nu dai de capul anumitor lucruri in service unde ai mecanici de meserie atunci pe forum cu atit mai putin, mai ales daca nu mentionezi aceste aspecte.

 

38 minutes ago, liquid said:

Distributia habar n am daca are vreo problema, asta m-a intrebat si un mecanic din service, dar cum fac eu sa ma prind?

Ar trebui verificat daca e la punct, pentru ca asta iti poate afecta valorile de compresie citite. Din nou revin la faptul ca valorile de compresie sint identice pe linie ceea ce ma face sa ma gindesc la alte probleme.

 

41 minutes ago, liquid said:

Seful de service unde am fost mi-a zis sa pun softu stock, dar @sandu a trecut prin aceaiasi pasi cu resoftare de mai multe ori, si nu pare sa fi fost de acolo.

Pai atunci e posibil sa ai aceeasi probleme pe care le-a avut si el, asadar calea de reparatie este aceeasi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu începe cu ceva ce nu are legătură cu softul. Consumul de ulei sunt din N motive. E simplu,desfaci si constați. Când ai compresie de 10bar cum ai vrea sa tragă motorul când tot amestecul e în mare parte compromis? Si iti dau un sfat. Începe sa înveți despre acest motor. Sunt o groaza de informații de digerat. I-ati un Elm 327 cu o aplicație ( Car Scaner e f bun) si învață să iti testezi masina. Un Ltft si Stft iti spune multe despre alimentarea (amestecul aer combustibil) motorului si ce senzori sau piese afectează acest lucru. Rezolva cu compresia iar pe viitor vei învață să ai grijă de motor. 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bun, mi-am luat elm 327 si am observat ca este o diferenta mare intre amestecul controlat si amestecul masurat. La anumite regimuri de mers am amestecul masurat de 20. Asta ar insemna lambda de 1,36. Am citit ca lambda ar trebui sa stea intre 0.94 si 1.04. De asemenea, cand am schimbst bujiile acum 5000 km, parca, insa nu sunt sigur, mecanicul mi-a spus ca sunt rupte adica se roteau si atunci pe ax. Acum, dupa 1 luna, le-am schimbat din nou, erau toate "rupte", adica daca tineam de capele opuse, puteam sa rotesc pe ax. Nu mai pov patania cum am ajuns sa verific bujiile.

De asemenea, nu stiu cum trebuie sa fie avansul, dar uneori sta pe la 10-11.5 grade, alteori ajunge la 50. F rar, dar se intamplat, intra si pe negativ.

Legat de amestecul masurat ca fiind sarac, am mai vzt ca ratia intre o2 inainte de catalizator si cel de dupa catalizator e aproape de 1. Sa incerc prin a schimba sonda lambda de dinainte de catalizator pt inceput? Faptul ca mi strica bujiile asa rpd e legat de amestecul sarac care creste f mult temperatura? Avansul mare, amestecut sarac sau diferenta intre amestecul controlat si cel masurat sunt probleme reale? Daca da, la ce ar putea duce cu gandul? Problema cu anumite piese sau de soft? Sau ambele?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avansul poate merge pana in 50° . Da. La ralanti pornește de la 6° si in funcție de regim continua pana la 50°. 

Amestecul stoichiometric( ideal) in mers constant și ralanti este de 14.7. Dar el nu poate sta fix pt ca se analizează tot timpul de catre ECU  cu ajutorul Sondei lambda precatalizator. Deci el fluctuează cu mici ajustări 14.5- 14.9. Asta inseamna ca linia de mijloc e 14.7. Insa in regim de forja in functie de apăsarea pedalei amestecul merge pana in zona 11 ( la aspirat stock ideal 12) . Da amestec in zona 20 se obține pe decelerari parțiale si totale. Asa va masura Lambda sfârșitul combustiei. Tu trebuie sa masori amestecul in stare de ralanti,sarcina parțială si sarcina totala( pedala la fund) . Dar verifica LTFT si STFT la aceste sarcini. Daca LTFT e in zona -+6% e f ok. Ce e peste e de analizat.  

Nu te arunca pe schimb de piese fara sa verifici niste argumente. Cumpara o lampa de gaz. Introdu gaz pe la admisie( desfaci un pic cutia filtru aer) si intri pe STFT

 Daca STFT creste imediat si scade iar imediat după ce nu mai dai cu gaz inseamna ca sonda nu e lenesa si reacționează imediat.  Un debitmetru decalibrat duce la amestecuri fantomatic,la fel debit si presiunea de combustibil.  

Verifica și MAP-ul. Verifica doar cu contactul pus cat măsoară presiunea barometrica. 

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok, incerc sa urmez sfaturile. Multumesc! Bujiile le-am schimbat pt ca a inceput sa mi palpaie CEL si aveam misfires rau pe cilindru 1 la 2500 rpm duminica mergand pe autostrada. Bujia 1 era rupta in interior, si putin stramba. Am schimbat bujia 1 cu ce am gasit compatibil, si a doua zi am zis sa le verific pe toate si sa le pun pe toate identice pt ca in continuare nu mergea bine masina. Surpriza, toate erau rupte, rotindu-se pe ax, doar ca probsbil nu faceau misfire pt ca nu erau inca strambate. O sa incerc sa pun un filmulet poate nu explic cum trebuie. Cei de la service mazda grecia mi-au spus ca e posibil sa fi avut lot prost de bujii, si ca e f ciudat sa se strice asa rpd. (Le schimbasem cu 3500km in urma, sau 3 sapt). Eu ma gandeam ca poate e un defect la motor care a stricat bujiile.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu știu ce bujii ai acum dar e f important sa respecți marca recomandata.   Se poate merge pe Denso si NGK. Eu iti recomand   NGK ILTR6A-13G. Nu strica sa verifici distanta electrod. Neapărat sa fie între 1.2-1.3 mm.Cuplul de strângere 17-20NM.O chichita mai exista la EGR. El trebuie sa stea închis la ralanti si in sarcina totala. Multi verifica prin OBD dar fizic el rămâne un pic deschis în ambele situații. Electric comanda bine dar fizic nu. Din cauza mizeriei sau arc decalibrat. O alta cauza de întrare aer fals exista la valva comanda actuator sub admisie. Nu e vizibil doar dacă se da jos admisia.  Asta am patit-o si eu. Tija care întra inaintru are o garnitura care se lărgește. Se pune înaintea ei un oring de injector si se da cu o vaselina termica( gen etrier) pt a asigura culisare usoara. Dar eu iti recomand sa dai chiuloasa jos si sa verifici supapele,garnituri supape si starea pistoanelor ,ca să rezolvi problema cu compresia. 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, liquid said:

Faptul ca mi strica bujiile asa rpd e legat de amestecul sarac care creste f mult temperatura?

Ori bujiile pe care le folosesti sint de calitate slaba ori motorul detoneaza. Monitoriseaza si knock retard si vezi ce se intimpla in sarcina. In mers normal e ok sa vezi ceva knock retard pentru ca asa functioneaza adaptarea avansului. In sarcina mare insa nu.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cele stricate erau denso. Acum am pus ngk. Nu stiu ce model in schimb, dar presupun ca cel corect pt ca am dat de fiecare data vinul ca sa verifice compatibilitatea. Voi fi mai atent si la model data viitoare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si denso si NGK sint ok cu conditia sa nu fie contrafacute, ca asta se intimpla destul de frecvent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daca te ajuta cu ceva eu la NB 1.6 am masurat test de compresie 13 bari (motor cald, asta la vreo 100.000 de km uzura).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Motorul 1.6 nu are cu nimic de-a face cu cel 2.0 l.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now