Leaderboard

Asa arata ,,cenusareasa" astazi. Este gata 99%

Incep si eu un topic de hate-love. Citind acest forum si rx8club.com din scoarta in scoarta, inainte si dupa achizitia unui RX8, nu pot sa ma abtin sa nu corectez toate aberatiile debitate de toti "cunoscatorii" pasionati de TDI si care invart volanu' de Renault pe dacie nova. copyright Cheloo. Daca fiecare viitor posesor ar citi asta, sa stie la ce sa se astepte, ar fi excelent. Am mai reduce numarul prostilor care-si cumpara (nestiind nimic) vreo masina terminata si dupa care spun ca e o masina proasta in sine. Se poate interpreta si ca un ghid al viitorului posesor. Incep prin a spune ca la baza fiecarei aberatii exista un sambure de adevar, dar de la care a rasarit o tufa intreaga de minciuni. Pentru a distinge graul de neghina, ar fi bine sa aveti si ceva cunostiinte tehnice, altfel parerea mea e doar o alta parere printr-o mare de "cunoscatori" si "posesori". Asa ca sa incepem: 1) motorul e prost/nefiabil/se strica repede/cel mai slab punct al masinii: 40% adevarat. Motorul e proiectat astfel incat sa se incadreze la euro 4 si sa poata fi vandut pe cat mai multe continente. Va reamintesc ca predecesorul motorului 13B-MSP(cel de pe RX8), 13B-REW(de pe RX7 FD) a fost scos din productie datorita normelor de poluare aparute prin '95-'00. Tot din cauza normelor de poluare nici 13B-MSP nu a mai fost vandut in Europa si alte cateva zone incepand cu 2009, iar vanzarile din America nu justificau continuarea productiei. Acum ca stim de ce s-a facut acest motor asa cum este, este limpede ca s-au facut MARI compromisuri la capitolul putere/cuplu si ungere. Daca cu 231/192 cai mai traiesti, fara ungere nu prea ai cum. EXISTA insa metode de a lua un motor cat de cat sanatos - macar 6.5 bari compresie - cu care sa parcurgi linistit inca 100000 km asta daca nu si-a terminat cuzinetii. Vedeti topicul asta pt a intelege la ce ma refer: link desfacere motor RX8. 2) consuma multa benzina: 90% adevarat. E o masina sport. Discutiile despre consum reprezinta neamul romanesc in toata prostia lui, care vrea masina ieftina, puternica, frumoasa, extravaganta si sa consume cat o bicicleta. Exista si romani pur-sange care au pus GPL pe RX8.... Masina are un rezervor de 60L cu care vei parcurge cel mult 550km. Nu-ti convine, ia-ti un bmwc sau prostvagen, romanul stie el cel mai bine ce face o masina sa fie buna. 3) consuma mult ulei: 30% adevarat. Din constructie, motorul are 4 injectoare de ulei (<2009) sau 6 (2009-2012) prin care injecteaza ulei din baie in camerele rotoarelor. Masina foloseste (NU consuma aiurea ca la un motor cu pistoane) minim 1L ulei la 5000km(daca mergi batraneste sub 3000rpm). Daca incepi sa o alergi pe masura cailor putere, 1L/2000km e de asteptat. Daca te duci in service cu orice masina noua, si te plangi ca-ti ia 1L/1500km or sa-ti zica in service ca aia e, nu e considerata o problema. Repet, la masina NOUA sau <50000 km. Problema mai mare e ca doza de injectie ulei din fabrica este de 2-3 ori mai mica decat necesarul real(pt longevitatea motorului), iar in scurt timp veti ajunge la pnct.1 sa ziceti ca motorul e nefiabil. Exista solutie si aici: torni in rezervor cate 300ml de ulei 2T cu certificare JASO FD la plinul de benzina. Mazda in sine poate fi invinuita ca a ales sa lanseze un motor cu numeroase probleme doar de dragul de a exista o noua masina propulsata de un motor rotativ. 3) nu e o masina de zi cu zi: 50% adevarat. Vedeti punctele 2 si 3. Daca va permiteti si aveti rabdare dimineata sa incalziti motorul macar cat sa plece acul de temperatura antigel de pe "C" atunci e ok. De altfel suspensia tare, garda la sol joasa, lipsa de cuplu la turatii scazute poate ca nu o fac o masina de zi cu zi ideala dar cel putin va fi una interesanta si cu care drumurile vor fi o placere, nu un pas obligatoriu si atat. 4) trebuie turata la 3000 rpm inainte de oprire: 0% adevarat. Asta o auzi numai de la cei cu motoare terminate, cu peste 80-100 mii km si compresie sub 5 bari. Mitul se trage din faptul ca bobinele de aprindere din fabrica sunt proaste si se prajesc dupa 30-40000 km. Asta duce la benzina nearsa, consum mare, fum mult, porniri dificile, rateuri in mers(stiati ca daca va clipeste martorul motor e sigur un RATEU detectat de calculator/PCM?). Impreuna cu un demaror/baterie slaba, o compresie mult sub limita data de mazda(6.9 bari) duc la inecarea motorului si imposibilitatea de a porni la rece/cald. Tot sistemul de aprindere trebuie schimbat cu unul aftermarket, de exemplu bobine + fise Ryan Rotary Performance, D585, LS coils, etc. Orice doar din fabrica sa nu fie si nu clone a celor din fabrica(NGK sau ce mai gasiti). 5) nu repara nimeni rotative in Romania: 80% adevarat. Pentru ca sunt atat de diferite de motoarele cu pistoane, si atat de rare pe drumuri, nu-si bate capul cu ele niciun service. Ramane de datoria proprietarului sa isi repare SINGUR masina. Masina are 15 ani de acum, cel putin, deci trebuie sa va asteptati ca unele componente sa se strice. De service-uri care se lauda ca pornesc RX8-uri prin tractare eu m-as feri. Desi metoda e destul de sigura, spune multe despre (lipsa de) profesionalism(ul) acelui service. De evitat cu desavarsire "reprezentantele" oficiale, care pe langa ca sigur n-au experienta pe o astfel de masina, mai au si niste preturi de iti vine sa-ti dai foc la masina. Concluzionand, daca nu stii sa tii o cheie de 10 in mana SAU nu ai un prieten posesor si mecanic de asa ceva, care sa iti repare masina cand o fi nevoie, nu-ti cumpara un RX8. Evident intretinerea obisnuita poate fi facuta de oricine, la reparatii insa.... De evitat cum am zis, service-urile comerciale pt ca aia cauta in principiu sa faca bani, fara a cunoaste indeaproape aceasta masina(si nu au de unde sti, ca nu repara zilnic asa ceva). Daca te informezi tu, si intelegi tot ce se petrece sub capota, atunci vei scapa de facturile lor grase si de munca de mantuiala. 5) are motor de 2.6L sau 1.3L ? 1.3L maica. In CIV scrie 2.6L ? E din acelasi motiv pt care multe merg prost in tara asta: oamenii din ea. Exista o metoda de a plati impozit si RCA la nivel de 1.3L, insa se pare ca sunt cateva cazuri in tara in care posesorii n-au reusit acest lucru, sub 10% as zice. Cauta aici pe forum cum se procedeaza pt incadrarea la 1.3L. 6) castigi 50 cai cu un filtru de aer si o evacuare: 0% adevarat. Masina asta vine "tunata" din fabrica. Fara a monta un turbo si fara a mari porturile de admisie/evacuare, nu se pot castiga mai mult de 5-10 cai. Prin ECU-tuning se mai pot castiga 15cp, cel mult. Deci ca target realist, pt un motor aspirat, as zice 210 cai pt motorul cu 4 porturi si 245 cai pt motorul cu 6 porturi. Astea-s valori la volanta. La roata, daca sariti de 200 cai, sa ziceti saru'mana. Punctul forte al acestei masini nu e in linie dreapta ci in viraje. Cu turbo se sare de 300cp la roata insa va va costa cat inca o masina. Un ECU tuning de maxima importanta este acela in care se coboara temperatura ventilatoarelor de racire, se mareste debitul de ulei injectat, se introduce rev limiter cand motorul este rece, se scot coduri CEL, etc. 7) mai bine cumpar din Germania/UK.: 0% adevarat. O masina intretinuta "ca la carte" va pierde compresia la fel de repede si in Vaslui si in Oxford sau Munchen. Nu intru aici in discutia "volan dreapta", zic doar ca indiferent cat de bine a intretinut motorul proprietarul anterior, daca nu i-a facut nimic spre a-i imbunatati ungerea si racirea atunci "full service history" e total degeaba. De mentionat si ca masinile ridicol de ieftine <2000 eur cel mai probabil au motorul terci. Daca aveti chef de un project car, platiti cel MULT 1500 eur pe o coaja de RX8 fara motor, inca 3500-4000 eur pe un motor nou, 1000-2000 eur pe alte consumabile si la final cu 6-7000 eur veti avea un rx8 cu adevarat in stare buna. Majoritatea celor la vanzare au compresia slaba si sunt puse la vanzare cat timp inca mai porneste motorul. 8) o cumperi ca pe orice alta masina: 0% adevarat. Obligatoriu si negresit la achizitia unei astfel de masini se cere test de compresie cu tester specializat, nu prastie d'aia de pui la orice motor cu pistoane. Testul trebuie facut cu motorul cald si sa returneze urmatoarele valori: turatia motorului la care s-a testat si 6 valori de compresie, 3 pe fiecare rotor. Daca badea gheorghe va zice ca are 8 bari pe unu si 10 bari pe altul, va duce cu zaharelul. Dupa stiinta mea, doar in Bucuresti exista astfel de tester, la Mazda BDT si la cativa particulari posesor de RX7 si RX8. Se judeca dupa valoarea minima si diferenta dintre minim si maxim. In linii mari: <5.8 bari compresie e un motor VARZA 5.8 -> 6.4 slab/urmeaza sa crape 6.5 ->7 acceptabil/ok >7 excelent/proaspat refacut. In afara de compresie, trebuie verificat daca masina mai are catalizator, rugina in zona pragurilor spre rotile fata, apa in triplele spate, functionarea sistemelor electrice etc. E o masina veche! Dupa atatia ani evident ca nu toate vor mai functiona ca noi. Probleme comune ar mai fi la servodirectie, sistemul audio din portiere, supraincalzirea, pompa de benzina, electrovalvele de vacuum, actuatoarele de vacuum blocate sau care pierd aer, furtune/plastice coapte de caldura... Repet, e o masina veche de acum si va puteti astepta la orice ! Atat timp cat motorul e in stare buna restul problemelor se pot rezolva usor. Cum iti dai seama in ce stare e? Citeste 5 randuri mai sus. 9) "ie anfundat egr". Cine spune asa ceva trebuie automat ignorat caci 1 la mana e analfabet vai mama lui si 2 la mana RX8 nu are EGR. Pazea de toti cocalarii care bisnitaresc RX8uri cu volan pe dreapta, caci daca ii intrebi cate pistoane are masina asta o sa-ti zica ca-i 2 litri benzina turbo. Cu cat vanzatorul e mai afon intr-ale rotativelor, cu atat sansele de a cumpara o cazatura cresc. Atrasi de preturi in gama 500-1000 lire sterline (GBP), samsarii aduc masini pe care le vand de bune, km putini, ieftine pe la 2000 eur, alea alea ce-i place romanului sa auda cand cumpara masina SH. 10) dai pe spate si lumea casca gura la tine: 10% adevarat. La noi in tara lumea o cunoaste doar ca pe o masina proasta si nefiabila, de aici si preturile foarte scazute in general si nr mare de masini ajunse la dezmembrari. Jumatate din farmecul masinii e afara, jumatate inauntru. Ai aspectul ala de coupe, dar totusi 4 locuri in care incap 4 adulti cat de cat comfortabil. Daca sunteti 2 adulti si 2 copii, e excelenta. Ai doar 2 manere pe laterale, dar 4 usi. Ai un portbagaj mare pentru o masina sport. E silentioasa (pt o masina sport, iarasi) si nu vibreaza deloc. Este motivul pentru care eu am preferat-o ca masina de drum lung, pe langa placerea de a conduce asa ceva. 11) pai si de ce ai vrea asa ceva, daca are mai multe bube decat un pacient cu varicela? Pentru unii muma, pentru altii ciuma. E ceva special in senzatia aia de motocicleta pe care ti-o da un RX8. Nu e foarte rapida, nu e foarte extravaganta, dar e mix aproape perfect intre o masina de zi cu zi si o masina sport pursange cum a fost RX7. Pe strazile noastre e o priveliste foarte rara, in toata tara probabil ca mai sunt vreo 50 RX8-uri, din care vreo 30 ar fi si in stare sa mearga pe drum. Pentru cat costa un RX8, nu exista alta masina la aceiasi bani si cu aceiasi putere si manevrabilitate. Peste asta, in 10 ani va fi o masina clasica dorita, in contextul in care va fi ultima masina propulsata de un motor rotativ, intr-o lume de masini electrice autonome si plictisitoare. Un rx7 fd functional se vinde acum cu acelasi pret cu care s-a vandut de nou sau mai mult, si are aproape 25 ani. RX8-urile bat spre 16-17 ani de acum. In speranta ca am mai lamurit niste suflete ratacite, va doresc spor in a cauta un RX8 care sa va placa sau spor la compresie buna daca aveti deja un RX8.

Ce sa-i faci, Valentino, asa e cu inginerii. Mai jos un text relevant, ca sa intelegi mai exact despre ce e vorba "Băieţelul unui inginer ridică nasul din cartea pe care o citea şi îl întreabă:- Tata, ce-i aia "pompă"? La care inginerul ia imediat o foaie de hârtie şi începe să-i explice:- Uite aici: e un cilindru, cu un piston înăuntru, care are o valvă prin care fluidul trece într-un singur sens etc. Şi-i spune principiile presiunii,noţiunea de vacuum şi toate celelalte, pentru că într-un final să-l întrebe:- Dar de unde ai aflat tu de pompă?- Păi uite aici, în cartea de istorie scrie că Cezar a intrat cu mare pompă în Roma !!"

Asta seara am intrat in posesia Pisicii. Am fost placut impresionat de felul cum arata Pisika in blana red soul crystal si va las si pe voi sa o admirati. Miine o sa pun si poze cind masina este in plin soare. Momentan o sa o tin pe dreapta citeva zile ca sa fie totul oki cu lacul si vopseaua. A fost vopsita in 4 straturi si s au consumat 7.5 litri de vopsea 41v cu o foarte slaba putere de acoperire. Ps: urmeaza sa reconditionez jantele: vor fi negru mat si sper ca vor da bine cu frinele EBC.

Azi am fost la itp. Am aflat surprins ca masina inca e mai grea pe puntea fata in ciuda modificarilor facute; 615kg fata 590kg spate. Daca ii faceam plinul la benzina iesea 50-50. In rest totul bine si frumos la frane, suspensii si lumini. Partea cea mai buna a zilei e ca ventilatoarele astea spal + mazdaedit isi arata banii investiti: masina nu a depasit niciodata 87 grade, temperatura setata pt ventilatoare pornite pe tr2. Trafic bara la bara, 35 grade ambient, ac full... In sfarsit ma pot plimba linistit in orice sezon, nu mai am nicio problema cu racirea !

Salutare si bine v-am gasit! Ma alatur grupului cu prima mea masina si prima mea Mazda, o Mazda 3 Sedan Plus 2019 G122 AT. Fiind tanar, mi-am dorit o masina dinamica, cu un aspect sportiv si o motorizare pe benzina. Initial ma gandeam la Mercedes Cla facelift, masina dupa care inca intorc capul in trafic, dar in configuratia pe care mi-o doream puteam alege doar A class. Am trecut si prin curtea celor de la Honda, dar plasticele din interior lasau de dorit, iar un motor de 1.5 turbo 180hp nu suna chiar fiabil. Ultima varianta a fost Mazda. Spun ultima deoarece tatal meu detine o mazda 3 2017, iar directia nu imi place deloc, volanul este super sensibil, ma gandeam ca asa o sa fie si la noua Mazda 3. Pe 20 august 2019 fac test-drive cu 3 Hatch, iar pe 22 august dau comanda: G122 Sedan AT Machine Grey cu toate pachetele disponibile(Style, Safety, Sound, Luxury). Comanda a fost plasata la reprezentanta Arian Motors din Pipera, iar dl. Alexandru Antoniu a fost un consilier de exceptie. Masina a ajuns acasa pe 26 noiembrie, iar dupa primele drumuri mi-a dat senzatia de sedan premium. Senzatia de masina premium a fost amplificata in special de cele 4 pachete de optiuni pe care le recomand cu caldura. Scaunele sunt foarte confortabile, luminile adaptive sunt exceptionale la orice drum de noapte, iar sistemul de sunet Bose este cristal, bass bun si claritate cu mici ajustari din EQ. Spatiul interior este generos, iar portbagajul ne permite sa luam dulapul in concedii. Eu am 1.82 si am o pozitie perfecta la volan, iar in spate nimeni nu se plange. Masina are o lungime de 4.66m, mai lunga decat Seria 3 F30 cu cativa cm, deci acum putem spune ca Mazda 3 nu mai este un sedan compact. Acum sa va spun ce parere are un copil de 21 de ani despre un motor de “doar” 122 cai. Initial am crezut ca este putin puturos, dar in combinatie cu transmisia automata este un motor care poate sa faca orice depasire fara emotii. In combinatie cu adaptive cruise control-ul a reusit sa ma invete sa nu fiu un copil teribilist, o pun pe 60 in localitati si 80 pe DN1, iar de restul se ocupa masina, plus ca un mare avantaj este consumul. Obtin un consum de 3.5l (Corbeanca-Piata Presei pe timp de carantina). Consumul real fara cruise control, cu schimbari de banda, bara la bara, 2-3 depasiri este de 7-8. Interiorul masinii are doua minusuri: plasticul piano black de pe consola centrala si plasticul de la ceasurile de bord. Ambele se zgarie inca din primele zile, dar am gasit pe aliexpress niste trim-uri pentru suprafetele cu piano black, iar pentru ceasurile de bord au aparut cateva folii. Scaunele din pachetul Luxury sunt super confortabile, reglaj electric doar pentru sofer, dar sunt destule moduri in care poate fi reglat+lombar. Infotainment-ul este unul foarte reusit, design minimalist, usor de folosit si suport Apple CarPlay/Android Auto. Personal folosesc CarPlay pentru Waze si acces usor la Spotify(sa mai laud sistemul Bose?:)) ) Acestea au fost impresiile mele dupa 3000km, acum ca nu mai sunt restrictii sper sa dublez numar de km in urmatoarele 2 luni(neaparat o fuga pe Transfagarasan si Transalpina pt a testa sistemul GVC+). Revin in zilele urmatoare cu pozele cu noul trim pt consola centrala.

Au venit ventilatoarele. Ce chin sa le montez. A trebuit sa tai din suportul de ventilatoare OEM, dupa am prins ventilatoarele in suruburi M6 + saibe late. Am schimbat conectorii electrici si de pe masina si de pe ventilatoare cu niste conectori XT90 - astia i-am folosit si la 55V/120A deci nu vor avea probleme la niste ventilatoare de 12V/14A. Nu-mi plac conectorii tip lama cu care vin ventilatoarele. Evit sa-i folosesc pe cat posibil. Sa bagi inapoi pe cleme suportul cu ventilatoarele astea obeze e ca atunci cand te indragostesti: nu vezi, nu simti, doar se intampla candva Au ramas mici fante de 1-2mm intre suport si ventilatoare, am pus niste duct tape sa etansez imbinarea. Stiu ca arata ca dracu', ar trebui sa caut niste banda neagra sa nu se vada asa urat. Sincer nu-mi place cum a iesit prinderea, si f. probabil sa caut alta solutie care arata mai bine si face acelasi lucru. Sunt sigur in schimb ca mecanic prinderea este buna, la aspect nu exceleaza. Insa rezultatul final este excelent: la 35 grade temp. exterioara, stand pe loc cu ac-ul pornit, ventilatoarele reusesc sa raceasca masina chiar pe treapta 1 - adica ambele ventilatoare merg la jumatate din viteza. La mine masina rece = 82 grade = cand se deschide termostatul. Este suficient ca ventilatoarele astea sa mearga pe treapta 1 pret de 5 secunde si sa stea 2-3 secunde pentru a mentine temperatura asta. Ca termen de comparatie, ventilatoarele stock (cand mergeau ambele...) nu reuseau performanta asta, temperatura crestea pana cand intra treapta 2 - viteza maxima. si temperatura incepea sa scada doar atunci. O problema majora este ca ventilatoarele astea sunt prea inalte - nu mai incape suportul cutiei in care sta filtrul de aer. Asta inseamna ca musai trebuie turbo ca sa remediem problema Urmeaza sa ies cu masina prin oras sa vad cum sta treaba cand va fi mai multa sarcina pe motor si implicit mai multa caldura.

Ok, Ce s-a mai intimplat: - Sfirsitul lui februarie: Am luat o chiulasa de la @florinop2002 si am trimis-o cu axe noi, semeringuri noi, etc, la unii cu experienta in chiulase si ce au facut aia, ce nu au facut, au reusit sa distruga tot: au dat semn in valve punctindu-le cu un tarod (un punct la cele de pe cilindrul 1, 2 la cele de pe cilindrul 2, 3 la cele de pe cilindrul 3, si nici un punct la alea de pe 4 care au scapat prin minune), paharele in loc sa le masoare si sa le puna cum trebuie le-au polizat ca sa iasa tolerantele, si la sfirsit au pus capacele de la axe si invers, si pe pozitii gresite, le-au strins probabil cu pistolul pneumatic la 100+Nm n loc de 35, dupa care au invirtit chiulasa distrugind astfel ambele axe cu came care erau noi, OEM, trimise la ei in ambalaj desigilate de mine si resigilate in vederea depozitarii si transportului. Si cind ma gindesc ca era cit pe ce sa comand axe CorkSport si pentru aia... Asadar programarea de la BDT de pe 2 martie nu a mai avut loc pentru ca nu aveam chiulasa si nici nu mai puteam refolosi mai nimic din asta pentru ca tolerantele ar fi fost altele si ar fi trebuit sa refac si blocul cu alte tolerante si sa merg cu alta viscozitate la ulei (probabil 15w50 sau ceva). - Mijlocul lui Martie: am cumparat un motor grenadat binisor care a mers si fara ulei si a mers si cu soft facut de meseriasii de la Piassini dintr-ala care promitea 305CP si 475Nm cu absolut totul stock pe masina (cuplul chiar il faceau motoarele cu softul ala). Motorul era intr-o stare jalnica: pe cilindrul 3 era strapunsa camasa si pistonul topit si blocat in cilindru, pe cilindrul 4 cuzinetul de la biela nu mai era, pe cilindrul 2 cuzinetii erau inca acolo dar dati peste cap, uzura si pe fusurile de palier de la cum s-a mers fara ulei, si o valva de admisie avea un benghi de la caldura: - Din Martie BDT a inceput sa lucreze in regim de avarie si numai de cucurile mele nu aveau timp. Ca sa grabesc putin lucrurile am trimis blocul grenadat, chiulasa si arborele la un atelier din Sf. Gheorge cindva la sfirsitul lui Mai. Aveam optiuni si in Iasi dar nici una de incredere si numai de inca un episod cu chiulase distruse gratuit nu aveam chef, pentru ca o astfel de intimplare nu e ieftina deloc, nimeni nu vrea sa-si asume responsabilitatea, etc. Asa ca am zis ca refac acest bloc, cumpar cuzineti pentru el, si ce-o fi o fi, fie ca-l refac pe asta in regie proprie fie ca-l refac pe cel care e acum inca la BDT tot va fi unul, iar celalalt ramine pentru porc (sau inca unul pentru vaca daca-i musai). - Duminica, 28 Iunie: Noul bloc arata foarte bine, am si cumparat pentru el cuzineti de palier cu 0.25mm mai grosi (cota 1 de reparatie) si biela cu 0.5mm mai grosi (cota 2 de reparatie), e alezat tot la 88mm, deci setul de pistoane pe care-l am poate merge si in asta. Da, pozele astea sint ale motorului grenadat de mai sus Pe cilindrul 3 s-a bucsat, si pentru ca ceilalti cilindri erau ok decizia a fost sa nu se intervina asupra lor chiar daca eu initial voiam sa iau un set de camasi Darton. Camasile OEM sint ok pina pe la 700-800cp deci pentru 550 cit vreau eu e suficient. Ieri am dat totul cu ulei de motor, intr-un strat fin (cilindrii, fusurile arborelui, suprafata proaspat prelucrata a chiulasei si a blocului, lobii axelor cu came, etc) si am reambalat in folie. Acum sa vedem de care si unde ne vom apuca, lucrurile s-au complicat pentru mine putin pentru ca intre timp am ramas fara job, dar ne descurcam noi cumva.

Dupa o gramada de probleme intalnite la tunning-ul EcuTEK am hotarat sa trec la un ECU standalone de la Motorsport Electronics si anume ME442 - versiunea ptr NC. Multe optiuni ce nu le aveam inainte pe EcuTek: posibilitatea de a seta/tuna ECU-ul in Romania, dealer Ecutek nu este in Romania posibilitatea de a avea mai multe harti (una de circuit/una de strada) posibilitatea de a rula amestec benzina-etanol suport complet pentru montarea de clapete individuale de acceleratie live tunning prin aplicatia MEITE control boost electronic senzori temperatura si presiune ulei strategii de protectie a motorului ME442 - versiunea ptr NC - vine cu harness adaptor, adica este plug&play. Am instalat si un senzor de temperatura ulei plus unul de presiune ulei Sonda Lambda Bosch 4.9 LSU Si pentru afisaj am achizitionat un display CANchecked MDF15

Incepind de acum 2 zile Pisika are alta blana - a trecut la crystal red soul 41v. Am mers pe recomandarea colegului @ciprianro referitor la un vopsitor bun si avem urmatorul rezultat (finalul va fi sapt aceasta dar vroiam sa va bucurati impreuna cu mine): 2. Cenusareasa, incepind de vineri nu mai e in posesia mea. A ajuns la noul proprietar in Brasov, vecina cu alti proprietari de MPS uri dar model 3 ( Dani, Dorin, Vlad). Cind mi am luat ramas bun de la ea arata asa:

Nu obtii confort ca la masini de lux dintr-o masina cu ampatament de clasa compacta; apoi confortul nu e dat numai din amortizoare ci si zgomot plus vibratii. Nu e ca altfel n-ar sta multi in limba dupa check-urile de $1k pe care guvernul ofera unora iar dupa o luna fara job deja nu-si mai pot plati o gramada nici chiria si nici rata la masina. 40% din americani nu au nici macar $400 pusi de-oparte pentru o urgenta.

@VladL Graficul dyno pe care l-ai vazut tu pe site este pentru un G120 AT cu electronica Denso Crypto. Am verificat de curiozitate si am lucrat si cu electronica Mitsubishi si Denso ( non-Crypto ) combinate cu transmisie automata. La cea Mitsubishi am masurat stock 135CP 195Nm si cu stage 1 162CP 201Nm, masina avea benzina de 95. Uite-l aici atasat, nu mai am rabdare sa mai cenzurez datele masinii, sper sa nu se supere proprietarul. Dupa cum vezi TOATE G120-urile limiteaza puterea intr-un mod diferit de a ta. Da, masina TA e mai speciala pentru ca nu inchide clapeta de acceleratie atat de "abrupt" ca celelalte G120-uri. Nu e vorba ca e automata sau nu, efectiv implementarea software a limitarii puterii este diferita fata de celelalte. O fi un feature, o fi un bug ... poti sa faci update la ultima versiune de software de fabrica ( exista 3 revizii in cazul tau ) si putem sa o vedem iar pe dyno. As pune pariu ca dupa update masina ta va limita mult mai drastic puterea, similar cu masina de comparatie. Am facut un overlay cu cealalta G120 AT cu electronica MItsubishi pe care o am masurata si poti observa cu usurinta in partea superioara ce am explicat mai sus ( ti-am explicat de fapt acelasi lucru si ieri ). Am marcat cu WTF aria de interes. Da, e atipic ... dar ... surpriza ... asa e in industria auto. Avand in vedere fapul ca pe aceste motorizari cresterea de putere vine in mare parte din eliminarea restrictiei de fabrica, nu ai de unde sa te astepti la cresteri magice de putere. Da, e mai speciala a ta, pe de alta parte din cauza asta eu am lucrat 3 ore si am facturat un dyno run, iar tu esti fericit ca ai cea mai putin restrictionata Mazda 3 G120 si ai facut economie :-) Am o mare rugaminte insa la tine: incearca sa fii mai atent cu cuvintele. Mie mi se pare putin deranjant modul in care pui problema, dar e posibil sa fiu eu mai obosit si sensibil dupa o zi de munca de 10 ore. Nu de alta, dar cu exceptia graficului de mai jos ( nu mi-a trecut prin cap sa le compar pe loc ) am purtat aceeasi discutie si ieri. Nu e ca si cum ai platit pentru ceva ce nu s-a livrat. overlay-mazda-3-g120-at-mitsu.pdf

Pentru ca in afara de tine, probabil nimeni nu isi alege masina functie de asta. Sau de tija la capota, pe care din ce in ce mai multi nici n-o ridica vreodata in viata lor. Ca din prostie (sau mai rau, deliberat) au scris ca iti dau doua scaune electrice si in realitate e doar unul da, pentru asta merita injurati.

Salut,sunt nou pe aici și am zis sa mă alătur și eu forumului.Sunt nou posesor de Mazda Cx30 plus g122 ,cu toate ca a venit pe timpul pandemiei cu jante de 16 dintr-un lot de Cehia.Atasez și câteva poze,a doua este a cumnatului meu gt plus skyactiv x at.

Salutare tuturor! Din data de 5 iunie sunt posesorul unei Mazda CX-30 G122 Plus/6MT/2WD/alb. Sper ca nu dezamagesc pe altii, dar pentru noi termenul de livrare a fost incredibil de bun. Am facut test drive in jur de 20 mai, am cerut oferta (am dorit neaparat ca si culoare alb, atat mie cat si sotiei ne place enorm de mult cum arata albul pe aceasta masina), si in 2 saptamani am fost sunati ca putem ridica masina. Relatia cu dealerul din Cluj cu care am colaborat, de nota 10. Pana in momentul de fata masina are in jur de 2000 km, si as vrea sa va impartasesc cateva pareri cu privire la masina: - primii 1000 km am mers putin mai temperat, am incercat sa nu depasesc des 4000 ture, in schimb am testat puterea motorului si am fost placut impresionat de cat de multa rezerva are acest motor de 2 litri, chiar daca are 122 cai. Nu am simtit deloc lipsa unei turbine (cealalta masina pe care o detinem e un 1.8 TDCI). - pe autostrada am reusit sa ating viteza maxima relativ usor in trapta 5 (185km/h) - dupa 1000 km cand am inceput sa turez mai tare motorul (spre 5000 ture) mi-am dat seama ca pentru scopul pentru care am achizitionat masina e perfecta, nu am nevoie mai mult de atat. Nu am avut emotii chiar si atunci cand am depasit o coloana destul de mare. - sistemele de siguranta functioneaza impecabil - pozitia de condus este foarte buna, am condus si 500 km fara sa simt nevoia de a face pauza. Mi-ar fi placut ca scaunele sa fie putin mai lungi, sa am suport la picior mai mult. Dar la fel este si Focusul pe care il mai avem. - fiind varianta plus, scaunul nu are reglaj electric, dar personal o vad doar ca si un moft, cred ca as fi umblat la reglaj de maxim 2 ori pe an - navigatia/apple car play/android auto, functioneaza bine - legat de clima, mi-ar fi placut ca racirea sa fie putin mai intensa, e posibil ca mers bara la bara la peste 35 grade sa simti ca nu face fata - pe partea de off-road, pot sa zic ca am testat masina weekendul acesta in Parcul National Apuseni, pe cateva drumuri forestiere, unul din ele avand cam 20 km lungime. E drept, am mers doar cu 1-a, ocazional a 2-a, dar experienta a fost inedita, iar suspensiile s-au dovedit a fi destul de bune pentru asa conditii. Off-topic: mergand noi prin muntii apuseni, la un moment dat, intalnim niste muncitori care taiau, nu stiu cat de "legal" cativa copacei, si imi face unul intens semn sa opresc, iar intrebarea lui a fost: domnu, da ce masina e asta? e Bemveu? ca e faina tare. Cand i-am zis Mazda, mi-am dat seama din privirea lui ca nu mai auzise de asa ceva. - singurul lucru de care m-am lovit si nu prea imi place e faptul ca am patit de 2 ori sa nu pot baga in treapta 1, fiind nevoie sa bag in a 2-a si sa revin in treapta 1. Dupa ce am patit acest lucru, am oprit si am inceput sa ma joc cu schimbatul vitezelor si am observat ca uneori se simte ca parca ar agata. Am vb la service, mi-au spus ca pana in 2500 km e posibil sa faca, dar am facut o programare la service in prelabil sa ii instiintez de problema, sa nu para o surpriza daca revin mai tarziu. Un weekend fain in continuare, 1-2 ore cat a mai ramas din el!

Regina Cricului nu-si schimba naravul. De cand am masina asta mi s-a parut ca un ventilator de la radiatorul de apa se invarte la mana ceva mai greu decat celalalt. Cum motoarele ventilatoarelor nu sunt identice am zis ca na, asa e normal. Pana azi. Azi stateam la semafor si cu ochii pe indicatorul de apa ma ia groaza sa vad ca liniuta dupa liniuta ajung pe H = 100 grade(sistemul meu de monitorizare face toti banii... cei ~100 lei). Opresc AC-ul, cobor geamurile, dau caldura la maxim. Pana la urmatorul semafor pierd 5 grade, si pana n-am iesit din oras istoria s-a repetat. Abia dupa 10km de drum drept s-au mai indreptat lucrurile: (acul de presiune arata L pentru ca n-am senzorul cuplat... astept unul nou) Ajuns acasa descopar minunatia ca ventilatorul suspect si-a dat duhul si inca intr-un mare hal: Asa ca a urmat munca patriotica de dat jos fan shrowd-ul... daca era o masina de oameni intregi la cap asta era o treaba de 10-15 minute, dar nuuu, ti-ai luat cea mai pacatoasa masina ever(© romanii care n-au vazut RX8 decat pe YT). Se scoate undertray-ul, se goleste sistemul de racire, dai la o parte furtunul de jos de la radiator, vasul de expansiune, teava de la radiatorul de clima, teava de aer pt baterie, scoti toate harness-urile prinse de suportul ventilatoarelor, dai jos suportii de la radiatorul de apa, si scoti ventilatoarele pe jos. Distractie ieftina si de lunga durata Am comandat 2 ventilatoare SPAL de 1800CFM fiecare, sper ca vor fi un upgrade ventilatoarelor OEM care ar fi de 3000CFM impreuna. Nu vreau sa pun piese din dezmembrari in ea, mai ales consumabile, si noi OEM n-am sa cumpar ca nu mi-a iesit biletul la loto de multa vreme. Nu eram nerabdator sa mai cheltui bani, nu cand mai am de cumparat o sonda O2 OEM si una LSU, toate cuplele de ulei/apa pt turbo, de facut/cumparat galeriile de admisie si evacuare, injectia water/meth, 1-2 ore pe dyno, niste curele de alternator/AC noi ca din astea de 15 ani zboara bucati, revizia la ulei si filtre habitaclu... bani si iar bani.

Daca era atat de important, da. Era oricum mai benefic decat sa te plangi pe forum.

La CX-30, grosimea stratului de vopsea (primer +vopsea+lac) are o medie de 90-100 microni. Masurat cu un aparat de calitate si etalonat. Aceeasi grosime o am si la Mitsubishi, deci banuiesc ca este un standard la masinile japoneze. La doua masini europene la care am masurat, media a fost de 120 microni. La Mitsubishi, capota este plina de urme, in care lacul/vopseaua/primerul sunt sarite, acesta fiind si motivul pentru care am pus folie pe capota la CX-30. Pielea de caprioara nu a fost alegerea cea mai buna. Recomand o microfibra de calitate, achizitionata de la un magazin de detailing auto, nicidecum de la supermarket. Nici vopsitul total al masinii nu este o solutie, fiindca nu cred ca vei putea face acest lucru pe CASCO. Solutia cea mai buna, ramane o protectie ceramica. Dar acest lucru "nu poate fi aplicat de oricine" si mai ales daca-l aplici prima data, la masina ta noua Mazda. Si mai ales, daca masina are si culoare inchisa. Iti trebuie un garaj, foarte bine iluminat, altfel risti sa te trezesti cu zeci de pete pe vopsea. Si eu sunt un pic dezamagit de Mazda, dar si acum la 2 luni de la achizitie, nu pot sa zic ca am gasit o alta masina care sa-mi placa mai mult. Pentru mine, CX-30ul ramane masina cu cel mai frumos design (exterior si interior) si singura masina la care nu am greieri in interior. Pot sa trec si peste faptul ca vibreaza oglinda stanga si incerc sa nu mai dau atentie la intreruperile faimosului skyactiv-X. Si sincer, nu cred ca daca te duci in service cu ea, iti vor rezolva aceste doua probleme. Cred ca Mazda, ar trebui sa acorde o mai mare atentie, controlului calitatii. Daca crezi ca lacul masinii crapa la o simpla apasare, atunci sa vezi ce se apasa la aplicarea foliei pe caroserie (ai impresia ca ramai fara vopsea pe ea). Deci si eu sunt dezamagit de anumite lucruri, dar incerc sa ma bucur de ea, stiind cat de mult mi-am dorit-o si cat am asteptat-o. Nu este perfecta, dar este masina mea. Si-mi place in continuare, al naibii de mult.

Pai punctul 3 era vizibil inca din showroom. Pe langa optiunea unui portbagaj suplimentar, exista si optiunea inscris nevasta la un curs de dezvoltare personala / gestiunea bagajelor. Pentru ca daca n-o faci, niciun portbagaj nu va fi suficient. Bagajele sunt ca gazele, ocupa tot spatiul disponibil. Si spun asta din experienta. Masinile mele anterioare aveau una portbagaj dublu, cealalta mai putin decat jumatate. Si a reusit si sa il umple pe ala mare, si sa ne descurcam cu ala mic cand a fost nevoie.

Salut, Numele meu este Claudiu si sunt nou pe forum.clubMazda. Recent am achizitionat din Germania un Mazda MX-5 NA din 1998, 1.6l, 90Cp conducand din Germania pana in Constanta aceasta masina de care m-am indragostit conducand-o. Am cautat sa achizitionez o masina in 2 usi cabrio/roadster si m-am oprit la acest model datorita formei care mie unul imi place si farurilor escamotabile. Mentionez ca nu stiam foarte multe despre masina, decat ce am citit pe forumuri inainet sa o chizitionez iar din ce am citit, lumea era foarte multumita de ele. Intre timp am invatat masina si am citit despre ea. Am un rulment si cateva bucsi de inlocuit si bratele, puntile, barile stabilizatoare si aripile de pe spate cu rugina fapt care ma face sa o reconditionez total deoarece daca demontez brate sirestul sa scot rugina de pe ele voi inlocui toata bucsaraia, sa reconditionez etrierii, sa schimb placute, discuri, etc, sa antifonez bratele si podeaua masinii iar pe viitor sa o vopsesc total. Stiu ca e munca titanica si necesita mult timp si bani insa asta este o pasiune de a mea sa stau pe sub masina sa chitibusesc. Va rog daca a mai trecut cineva prin acest proces si poate sa imi dea sfaturi sunt foarte bine venite. De asemenea astept sfaturi in legatura cu marca pieselor de schimb care sunt mai bune. Mentionez ca am achizitionat o mare parte din piese insa nu am apucat decat sa ii fac schimbul de ulei intrucat am plecat inapoi in strainatate si ma voi apuca de restaurare in viitorul apropiat cand ma intorc insa pana atunci sper sa ma mai informez cu ajutorul vostru si sa achizitionez toate piesele. Atasat gasiti poze cu masina insa nu am cu rugina de dedesubt. Va multumesc anticipat.

Eu sunt de acord cu ce zici tu doar ca reiau asta: sa beneficiez de raspuns instant la pedala, cuplu maxim inca de la zero si un sistem AWD bazat pe doua motoare electrice (unul pe fiecare punte) controland mult mai bine plecarile, lipsa vibratii si zgomot, mai smooth decat un CVT si o placere mai mare atat in weekend cat si mersul bara la bara cu ceva conventional as plati aproape dublu fata de o electrica gen Model3 dual-motor. Daca tragi rulota dupa tine e clar ca nu te intereseaza mai nimic din ce am zis eu mai sus cand mergi undeva. Nici eu nu sunt ferm convins ca altfel as fi luat de anul trecut; doar ca unii producatori vin cu aceleasi motoare vechi si doar ecrane mai mari in interior iar pe partea de electrice apar din ce in ce mai multe superchargere iar pretul scade de la an la an. Inclusiv Mazda vine cu SkyActiv-X de "180CP", cu boost electric mild-hibrid pe noul model de Mazda3 care e mai anemic ca vechiul model de 165CP; care va fi pasul urmator? sa treaca de pragul de 200CP si sa se miste ca G120-ul de acum 6 ani? Sa faci o masina de 180CP si cuplu mai bun, cu boost electric si mild-hibrid, care se misca doar putin mai bine ca fostul model de 120CP si sa zici ca are consum ca aia de 120CP nu mi se pare cine stie ce evolutie.

Ieri am tras o fuga pina la Brasov pentru a ridica de la alt membru al comunitatii 2.3DISI-fTw un motor pe care l-am trimis pentru a fi reconditionat la un atelier de strungarie din zona (AUTO MOTO ZSK). Consum la dus 12.2 si medie 83Kmph, consum la intors 13.5 si medie 73Kmph (a fost mai aglomerat si a fost nevoie de mai mult NoS, AC-ul a muncit din greu, plus inca vreo 80 de kile de motor in portbagaj). La dus insa am prins liber unul dintre drumurile mele preferate din tara, urcarea de la Magura/Bacau: Barele de rigidizare fac cotetul asta sa stea impecabil pe sosea. punctul slab in stabilitate acum sint amortizoarele care cel putin pe spate cred ca-s cam duse si respectiv profilul mare al pneului rotilor de 18. O eventuala trecere la 19" e posibil sa fie relativ lipsita de sens pentru ca sasiul e deja prea elastic chiar si cu barele de rigidizare, desi cred ca in viitor voi pune si ceva in spatele banchetelor din spate cum am la vaca. Diferentialul Open de pe spate iarasi are aportul lui in iesirile din viraje pentru ca nu impinge la timp, insa daca l-as inlocui cu un LSD de 6MPS asa cum aveam de gind e posibil sa fac masina prea subviratoare in conditii de aderenta scazuta. La schimbarea bratelor fata (facuta ca urmare a unei rechemari) am schimbat putin si geometria puntii fata (convergenta mai deschisa) si asta ajuta mult intrarile in viraje si parcurgerea lor. Chiar si asa nu ma asteptam la asemenea comportament de la ditamai hardughia. Porcul FTW!

Pentru el, produsele fabricate in China si vandute in China, sunt FAKE-uri. In schimb, produsele fabricate in China si vandute la noi in tara, sau oriunde in UE, sunt ORIGINALE Probabil, habar nu are ca 90% din magazinele care vand la noi, isi iau produsele fix de pe AliExpress. Am vazut produse la Decathlon, cu marca lor inscriptionata (ceva de genul: Tribord), care aratau IDENTIC cu ce luasem eu de pe AliExpress.

Plictiseala si stagnare. Acum cand am scapat 95% de facultate si pot sa-mi scriu pe usa Ing Ciprian asa cum au unii octogenari... n-am ce face ca n-am ventilatoare si efectiv masina sta pe capre de 2 saptamani si va mai sta minim inca pe atat. Nemtii care mi-au promis ventilatoarele SPAL incep sa o dea cotita ca le avem, ba nu le avem, ba le avem dar sufla aer in loc sa aspire. Mai parolisti au fost chinezii de mi-au trimis senzorii de presiune din China in Romani(c)a in 10 zile si cu free shipping. Mentionez si site-ul race-shop.ro ca fiind foarte, foarte de treaba ca preturi, transport si politica de retur. Asa ca am zis sa vad cum si pe unde ar veni intercoolerul. Planul era sa vina ceva de genul asta, pentru ca asigura debit de aer excelent si arata foarte, foarte bine pe o masina neagra: Evident ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, pentru a monta IC-ul in locul din poza de sus ar trebui eliminat definitiv crash bar-ul fata, ceea ce inseamna ca la primul accident frontal o sa dau mana cu Sf Petru. Care o fi sansele... ? Cam mari de cand majoritatea oamenilor "ajunsi in viata" se plimba cu tancul pe drum, iar eu in punguta cu 2 doritos n-as avea prea multe sanse intr-un accident. Vezi soarta lui Teo Peter, huidu, mario iorgulescu. Nu consider o greseala scrierea unor nume fara majuscule, intelegeti unde bat. Asa ca... facem ce putem, sacrificam performanta in detrimentul sigurantei. Poate urmatorul RX8, track-only, o sa il fac ca in poza de mai sus. Pentru masina curenta, crashbar-ul fata ramane exact acolo unde e, numarul de inmatriculare o sa il mut altundeva desi nu-mi place cum arata cu el pus oriunde in afara de unde e acum. Temperatura aerului la iesirea intercoolerului va fi mare caci debitul de aer exterior care trece prin intercooler va fi redus foarte mult, la cum planuiesc sa il montez in spatiul rosu din poza. Mai pot scoate din plasticul negru de sub crash bar, ala e acolo ca sa poti prinde numarul de inmatriculare. Stand drept si judecand stramb..cred ca e de maxima importanta sa am debit de aer rece catre radiatorul de apa. La baza acestei gandiri sta efectul injectiei de apa/metanol care ar trebui sa compenseze temperatura mare la iesirea din intercooler si sa-mi ofere ceva siguranta ca nu dau in detonatii. Daca nu merge, aia e, il cobor pana acopar tot spatiul dintre bara fata si undertray si sper sa nu dau in belele cu racirea. Ceva de genul: Este imperativ ca motorul asta sa nu sara in veci de 100 grade, caci la 105 incep sa se ciupeasca garniturile de apa dintre rotor housings si side plates, mai ales ca sunt cam imbatranite, au 15 ani, si mai si fortez porturile de evacuare cu prezenta turbinei. Sunt unii care nici nu folosesc intercooler, doar injectie de apa distilata si aparent le merge treaba. Acum o sa ziceti ca masina asta mananca galeti de benzina, ulei, si acum si apa :)) True, si touche... o sa am nevoie si de un rezervor de apa de vreo 6-7 litri. Asta nici nu stiu unde sa-l mai pun. Bine ca am mutat bateria in portbagaj, trebuia sa fi facut asta acum multa vreme. Noroc cu pandemia asta ca am avut timp berechet sa surubaresc. V-am zis ce bine porneste motorul in ciuda celor ~2.5 metri de cablu electric care pleaca din portbagaj pana la demaror ? Nu se simte diferenta. Data viitoare cand ajunge bateria pe la 9V in gol mai filmez o pornire.

Imi dau si eu cu presupusul. Referitor la chedere: 1. Nu au rol de rezistenta structurala, ci de etansare pentru apa/curenti de aer. 2. Au forma cilindrica, adica formeaza dublu strat in forma presata si exista frecare intre straturi, deci nu "sudeaza" portiera (usa) de caroserie oricat de lipicioase ar fi. 3. Mentinerea lor in stare optima de elasticitate, da, e esentiala si sustin ideea de curatare periodica doar din punct de vedere al operatiunilor de mentenanta, adaugand ca inaintea sezonului rece ar trebui tratate cu solutie pe baza de glicerina ca sa fie evitat condensul si dupa o noapte de ger sa nu cumva sa faca priza totala si sa se rupa franjuri la deschiderea portierei. Referitor la prinderea portierei de stalpul A: 1. Prinderea e facuta prin 2 balamale pe fata stalpului A, adica perpendicular pe laterala masinii. 2. Stalpul e in fapt un profil din tabla ambutisata. 3. Cu portiera deschisa in unghi lungimea portierei actioneaza ca un brat al fortei si, prin intermediul balamalelor fixate pe fata stalpului, face ca fata aia de tabla ambutisata sa flambeze fix pe partea moale (burta). Cu cat deschiderea e mai mare, cu atat efectul e mai pronuntat. 4.Cu portiera deschisa orice vibratie a panoului se transmite prin intermediul balamalelor in burta tablei ambutisate si efectul invers e vibratia ansamblului/ panoului de usa, inclusiv a oglinzii ca element de capat. 4. Cu portiera inchisa bratul fortei format de lungimea portierei e in aliniament cu fata stalpului (orientare la 180°), ceea ce asigura rigiditate structurala, nu are cum sa deformeze profilul si sa flambeze. 5. Sunt 2 prinderi (balamale) pe stalpul A si o prindere (incuietoare) pe stalpul B, total 3 prinderi care asigura rigiditate longitudinala Totul ok si perfect functional, nimic iesit din comun. Referitor la bumbii din cauciuc de pe portiere: 1.Exista pe caroserie zone tampon embosate si pe portiere cate 2 bumbi, unul la mijloc si unul in coltul de jos exterior, respectiv stanga/dreapta la hayon 2. Acei bumbi sunt pe post de distantieri, astfel incat sa asigure tensionarea portierei/hayonului in pozitia inchis si protejarea/amortizarea la inchidere. Am zis sa-i aduc in discutie pentru ca tot s-a vorbit de "rolul structural" al chederelor. Nu, nici chederele, nici bumbii nu au rol de rigidizare. Referitor la portierele fata: 1. Rigiditatea unui element nu consta in grosimea foii de tabla, ci in modul in care e croita/ambutisata. 2. La CX5/CX30/M3 actuale ambutisarea aia face o delimitare intre 95/% baza si 5% partea superioara, nu e una ascutita, ci rotunjita. Adica zona aia de panou de 95% transmite vibratii la portiunea aia de 5% pe care e fixat si bratul oglinzii. 3.Vibratii de la ce? De la turbulentele curentilor de aer care se scurg pe langa masina. Adica e ca si cum ai bate darabana cu palmele pe fata (burta) usii. Generatii anterioare: -la M6 GJ embosajul de sub montantul oglinzii era in X -la M3 BM/BN embosajul era in unghi ascutit si montantul oglinzii era fix pe cuta. -la fel si la CX3 DK, derivat din M2, acelasi principiu de prindere al montantului oglinzii pe cuta. La astea nu am intalnit fenomenul de vibratie. Cum nu am auzit nici la generatiile anterioare de M6(GG/GH)/M3(BK/BL) sau CX7 care aveau montantul oglinzii prins in coltul de la geam. Generatii actuale: La CX5, ambele generatii KE/KF, apoi M3 BP si in final CX30 montantul oglinzilor exterioare a fost pozitionat pe fata portierelor. Panourile alea vibreaza din motivele punctate mai sus la sectiunea "portiere fata/pct. 2" si totul se transmite in suportii oglinzilor, fenomen care iese in evidenta ca punct terminus prin vibrarea sticlei. Rezolvare dpmdvd: 1.Elemente aerodinamice gen aripioare integrate in pasajul/bandourile rotilor- treaba Mazda, studiu aerodinamic in tunel de vant, reomologare dimensiuni exterioare, complicat 2. Izolarea panourilor pe interior cu mai mult material fonoabsorbant - treaba Mazda sau DIY. Izolarea fonica inteleg ca e satisfacatoare, nu asta e scopul, ideea aplicarii de material suplimentar e pentru preluarea/atenuarea vibratiilor. Eu as merge pe varianta 2/DiY. Disclaimer: Nu e un sfat sau o directie de urmat, e o opinie personala. Cum spuneam, imi dau si eu cu presupusul, luati-o ca atare.

Adevărul e că americanii ăștia sunt niște sălbatici. În secolul 21 ar trebui sa aibă și ei scaune electrice digitale! Mie îmi place politica asiatica în care îți vine nivelul de echipare și tu ai de ales doar între "da" sau "nu". Și la hyundai de ex e la fel. La nemți de ex mașinile vin echipate mai rău decât Loganul, iar opțiunile costa peste 50% din preț. Sau îți fac o mașină care dpdv hardware are toate dotările (vag de ex) însă ți le dezactivează din soft, și plătești in plus pentru reactivare. Tu ca și client de fapt plătești costurile unor echipamente pe care nu le poți folosi. Pe de alta parte să și eu m-aș fi lipsit de unele chestii gen haion electric sau piele...

Si cateva poze cu minunatul ecran in scrumiera. Informatiile afisate se schimba cand pornesc motorul sau cand dau de un buton de sub ecran. Cu motorul oprit, mi-am pus sa imi arate temperaturile si voltajul pe baterie, mai ales ca asta pe care o am e varza dar motorul pleaca si cu ea la 6-7v. De regula orice modificare fac caut sa-mi las cale de intoarcere catre aspectul/functionarea stock. Daca nu-mi mai place ecranul asta, 4 suruburi si zboara de acolo. Partea cea mai buna? Tot sistemul(senzori - uC - ecran) m-a costat sub 100 lei si face tot ce vrei. Mi-am pus si un kit yatour, pentru handsfree+bluetooth in principal dar si pentru ca pot schimba melodia de pe telefon folosind comenzile de pe volan. Pentru 80 eur, ce sa zic... merita banii. Aveam deja 6 cd-uri in bord + aux in, dar cum CD-uri nici nu mai gasesc de cumparat la supermarket si nici unitate optica nu mai am la PC, iar telefonul actual e pe duca si cele noi n-au mufa 3.5mm de casti... sa fie primit kitul. Mai aduce a masina in 2020 nu 2000. Daca stau sa ma gandesc, in 2000, nici internetul nu era cine stie ce. PS: capacul de sub rotita de volum de la radio ascunde un spatiu de depozitare excelent pt un portofel sau telefon. Nu cred ca il mai pun inapoi.

Poate ne mai vedem si noi anul asta undeva, poate ne intalnim la cumparaturi la Dedeman, vreo 5-10-15 oameni, intamplator, sa nu zica lumea ca facem meet ilegal sau ceva...

Ziceam in titlu ca sunt "toate" aberatiile dar uite ca mai sunt destule subiecte care nu le-am abordat in primul post. Sa continuam deci: 12) 192cp vs 231cp: bigger is better . Nu chiar. Cel de 231 are 6 porturi de admisie, cel de 192 are doar 4. Sunt diferente constructive, mecanice, nu dintr-un soft minune. Vorbind realist, nu din foi dyno, pana in 6000-6500 rpm ambele motoare se comporta la fel, dupa care cel de 231cp se departajeaza de cel 192cp, turandu-se pana la sfarsitul powerband-ului, la 8500rpm. Cei 40 cai care ii vedeti pe hartie in realitate nu se transpun chiar asa cum ar fi de asteptat, "apar" doar dupa 7000 ture si in drum spre 8000rpm. Daca credeti ca veti sta mult timp peste 7000 ture atunci sigur, luati motorul de 231 cai. Pe de alta parte daca veti merge cu masina la drumuri lungi/vacante/placere atunci motorul de 192cp va fi destul, va va ajuta nitel la consum, are mai putine componente(a se citi potentiale dureri de cap) si are si mai mult spatiu in compartimentul motor. De retinut ca pe piata SH, din ce am observat eu cand imi cautam masina, cele de 231 erau mai alergate, au mers in forja sa zic asa, mai uzate pe la discurile de frana, pedala ambreiaj rupta, etc. Cutiile in 6 trepte sunt mai slabe fata de cele in 5, dar oricum nimic de speriat, vor trai mai mult decat motorul :D. Daca in viitor veti vrea sa puneti turbo, motorul in 4 porturi e mai potrivit, iar cutia in 5 trepte are internele de la RX7 FD3S, si aia avea ceva cai putere si Nm in plus. 13) intretinerea e scumpa: Nimic exagerat pentru o masina de puterea asta: bujii la 30000 km(si bobine+fise daca's alea OEM), antigelul la 2 ani/100000, ulei+filtru la 1 an/5000, ulei cutie + diff la 2 ani sau 50000km. Restul sunt comparabile cu alte masini din gama asta. 14) daca motorul porneste la cald atunci e ok: Deloc adevarat. Desi e un semn ca motorul nu e praf complet, fara test de compresie NU se poate spune cat mai are de trait. Pun si o poza cu acest tester minune de care tot vorbesc: Sau Prima poza arata un tester aftermarket, si un motor nou nout(nu refacut nu nimic). Un motor nou nout costa ~4000eur fara TVA. A doua poza arata testerul oficial facut de mazda, care il gasiti pe la reprezentanta in Bucuresti si posibil in alte locuri. Motorul testat aici e pamant de flori si nu valoreaza mai mult de 100eur. Daca vreti sa va riscati sa cumparati un RX8 fara a face testul asta, va urez mult noroc... 15) daca nu porneste la cald, orice e de vina mai putin motorul: asta era valabil acum 13 ani, cand se trezeau romanii cu triunghiuri in parcare. De atunci s-au dat destui cu capul de prag sa inteleaga ca degeaba pui demaror mai mare, o pornesti impinsa, pui 2 baterii in serie, te rogi stand in cap, odata ce te-a parasit compresia nu o aduci inapoi schimband piese in jurul motorului. Bine, asta nu inseamna ca poti porni cu o baterie slaba sau cu un demaror uzat/defect, se aplica legile fizicii in continuare. 16) uleiul pt masina asta e unul si doar unul: mazda 5w30. Nu, si nu. Documentati-va ce este si ce face un adaptor sohn: https://www.drivenbymadness.eu/post/mazda-rx8-sohn-adapter-kit-review Daca n-ati inteles sau nu va coafeaza ideea de a baga bani in masina asta, iarna puneti ulei mazda 5w30 si vara ulei mineral 15w40. Daca ati inteles, ganditi-va cam in ce temperaturi veti merge cu masina. Daca doar in forja, pe circuit, vara, 5w50 sintetic. Daca mergeti normal, la temperaturile Romaniei, eu recomand 5w40 sintetic. Evident discutiile despre ulei nu vor inceta niciodata. 17) las' ca iau un RX8 si ii pun 1.9 TDI: Cine sunt eu sa judec gustul omului? De retinut ca un swap de motor nu e nici usor de facut, nici ieftin, si nici la RAR nu va va fi usor sa treceti testele dinamice pt a putea trece noul tip de motor in CIV. De mentionat ca RX8 are foarte multa electronica in el, pentru varsta lui. Servodirectie electrica, ABS, DSC, airbag-uri sofer/pasager/lateral/cortina, AC, audio 6 boxe, navigatie, scaun incalzit si electric, etc samd. Toata electronica e interconectata prin CAN si o sa aveti bordul precum pomul de craciun daca scoateti PCM-ul original. Daca tot schimbati motorul, puneti si voi ceva mai potent decat 13B. Oricum orice swap de genul asta trece de 10k eur lejer. 18) volan dreapta e afacere: Desigur, daca sunteti ok cu a conduce o masina cu volan dreapta. Daca RX8 era vreun fel de Lamborghini F40 sa zicem ca ar fi un compromis rezonabil spre a detine masina dorita. Insa la noi gasesti RX8-uri pe toate gardurile asa ca nu-i cazul. Poate fi insa o manevra desteapta sa cumperi un rx8 din UK a carui motor stii ca e in stare excelenta, mai cumperi o coaja de prin tara si pui motorul bun pe coaja cu volan pe stanga. Costurile ar trebui sa fie rezonabile. Bonus: o masina de piese !! 19) daca masina trece de 200kmh motorul n-are nimic: Aiureala. Din design, motorul 13B MSP are un raport de compresie de 10:1. Adica iei aer la presiunea de afara = 1 bar, amesteci aer cu benzina, comprimi amestecul de 10 ori si ajungi la 10 bari in momentul cand dai scanteie si faci boom ca sa produci lucru mecanic. La motoarele cu pistoane, compresia efectiva a pistonului nu se schimba prea mult cu turatia. La motoarele rotative, se schimba MULT compresia in functie de turatie, pt ca aerul are timp sa scape printre segmenti la turatii mici. Fun fact: daca scoti apex seal-urile dintr-un motor rotativ si il invarti la 7000 ture, el o sa poata sta pornit chiar si fara apex seal-uri. Nici vorba sa pornesti un astfel de motor la 250rpm cat are demarorul din fabrica. De aia un motor cu 3 bari compresie @ 250 rpm poate sa mai mearga cat de cat la turatii de peste 1500-2000 ture si sa traga decent la turatie maxima. Problema e... cum il pornesti de la 0 la 2000 ture. 20) pornit si oprit motorul intr-un anume fel: Aiureala, am mai mentionat, dar adaug ceva: la pornire, da este ok sa il menajezi conducand usor si schimband treptele sub 3000 ture, dar nu as zice ca e ceva iesit din comun sau specific RX8-ului. La oprire multi se jura ca trebuie oprit intr-un anume fel, dar nu stiu sa explice de ce. Citez de pe forum: Este o aberatie grosolana. Cine a scris stia el ceva despre coxarea rulmentilor(probabil de la turbosuflante) dar nu stie cum/cand functioneaza acel sistem de injectie de care pomeneste sau ce rol are el. 21) motor de RX8 de la SH: Sigur! O sa faceti o masuta de cafea foarte frumoasa din el. Nimeni, dar nimeni intreg la cap nu vinde la dezmembrari un motor de RX8 in stare buna. Un RX8, in 99% din cazuri, ajunge la dezmembrari pen' ca motorul a cedat. Odata dat jos motorul de pe masina el nu mai poate fi pornit si lasat sa se incalzeasca, deci nu poate fi testat pt compresie si eu nu as cumpara niciodata asa ceva decat daca e ridicol de ieftin, gen 100eur si are toate anexele pe el. Cred ca ajunge pentru un post... mai lasam si pentru urmatorul.

Si pe principiul " pics or doesnt exist " :

SA nu care cumva sa spui ce an si motorizare este masina , doar asa iti poti da seama de priceperea noastra , ala care iti da raspunsul corect si masina va functiona este Nostradamus al mecanicii . De abia astept sa aflu care este ala !

P0610 - ceva nu se pupa pe acolo, calculatorul de confort, calculatorul de airbaguri, calculatorul de lumini, etc. P0328 - senzorul de detonatii e dat in scurt. Probabil trebuie schibmat cu totul, au mai fost cazuri cind a plesnit. B1261 - Cum ziceam, cind ai schimbat bujiile ultima oara? B1798, B2212 - probabil blocul de lumini cu maneta cu tot e pe la pascut pe undeva. Pai tocmai ce ai luat-o insa ai luat-o fara cratima si cu o droaie de potentiale probleme. Cum vrei sa consume normal daca stii ca ai plin de coduri de eroare?!

V-as sugera aliexpress, dar unii considera ca tot ce e acolo e chinezarie De exemplu https://a.aliexpress.com/_d63fYwx Nota 4.8 din 5 din peste 300 si ceva de feedback-uri cred ca spune multe. Si nu arata deloc a ceva ieftin. Aceleasi, dar cu alt nume https://a.aliexpress.com/_dUaXMSb Nota 4.9 din 5 din peste 300 si ceva de feedback-uri Se gasesc si la 40-50 lei variante. Depinde de leduri. Eu doar am dat o idee cu astea. Decat sa dati 100-200 lei pe branduri si sa improvizati cu rezistente, etc ca sa fie canbus sau chiar sa se arda sau sa dea erori... La vechea masina aveam leduri becuri cu leduri pe R, frana (2 faze) si au rezistat 2 ani fara probleme si apoi am vandut masina. Eu unu nu dadeam 100 si ceva de lei pe Osram-uri fara canbus, doar ca sa platesc numele, si apoi alti bani pe rezistente si improvizații pe instalatie care va poate anula garantia... Alea sunt chinezarii cu nume cunoscut, atata tot Am pus eu halogene osram la masina veche, ultimul model aparut de H4, +150% mai multa lumina sau ceva de genu. Dupa un an erau mai chioare decat niste halogene ordinare. Am mai dat si 100 si ceva de lei pe ele. Dar fiecare face ce vrea cu banii

Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi si rabdare. Mâine dimineața facem verificarea și revin cu concluziile. Pentru moment mă interesează să fie o mașină stock perfect funcțională și, dacă o iau, sa-i îmbunătățesc cat mai mult fiabilitatea. Furtune, consumabile, etc... Adică să mă pot baza pe ea la un drum lung fără emoții că mă lasă cu buza umflata și să nu trebuiască să vizitez service-ul după fiecare plimbare. Pe viitor nu exclud posibilitatea unor upgrade-uri de performanță dar momentan nu sunt o prioritate. Vreau să mă obișnuiesc mai întâi cu ea stock, s-o învăț și apoi sa decid unde trebuie sa intervin.. bineînțeles, probabil tot cu ajutor de la voi Seara frumoasa!

Mai exista si varianta 3, si anume, sa-i pui benzina, sa faci la timp reviziile, si sa te bucuri de ea. La prima mazda 3 bk ( 2008 ) pe care am cumparat-o noua vopseaua era la fel de "buna". In primii 2 ani era de ajuns sa te uiti urat la ea si aparea zgaritura. Dupa 2 ani de stat in soare, spre uimirea mea, lacul a devenit mult mai rezistent. Prin 2016 ( parca ) dupa ce am fost destept si i-am sifonat toata partea dreapta am revopsit-o total. Vreo diferenta fata de fabrica ? Da, vopseaua era mai rezistenta, dar si mai casanta. Orice pietricica luata in bara, capota se solda cu un mini crater pana la grund. In fine, nu mi-am batut capul prea mult. Aveam kit-ul de retus in torpedou si odata la cateva saptamani jucam jocul: "gaseste si astupa craterele de pe bata/capota" Eu unul i-as da o ceara de protectie pe sub ea, ca sa nu ma surprinda urmele de rugina ce vor aparea si odata la 6 luni o ceara solida, iar pentru restul as folosi CASCO si gata.

Dacă ție ți se pare că o așa-zisă autostradă din România poate suporta coloane care aleargă cu 160-180, atunci asumă-ți cretinii care merg " încet", adică cât de cât legal. Poate ăia făcuți pachet făcuseră și ei parte din vreo coloană de " băieți"....

Nu stiu sa ti raspund. Am cerut culoare 41v - red soul crystal pusa pe o masina cu ceva probleme de tinichigerie si lufturi. Am primit asta si garantie 2 ani. Ce apare aici in poza e ceva intermediar. Mai au de lucru inca o saptamina aproximez eu. Sincer ma intereseaza mai mult partea de lufturi, imbinari spatii pentru ca imi dau seama ca asta e o culoare foarte grea de ,, reusit" si am si eu o urma de rezerva in legatura cu noanta 100%. Cind iau masina de la vopsitorie o sa aflati multe detalii: straturi, lacuri, cite kg intra la o vopsire integrala etc... Ca sa treaca timpul usor ma apuc de inca un proiect: un 6 mps cu zero compresie pe cilindrul 3. Lucrare complexa cu biele si interne forjate si multe altele. Este vorba de masina din acest video:

Bateria nu se descarca in ani, ci in ore. Deci la tine nu e problema ca se descarca ci ca nu se prea incarca. Drumurile relativ scurte si la turatii mici nu ajuta incarcarea bateriei. In loc sa dai 500RON pe baterie sau cit ai dat mai bine mergeai si ardeai benzina de 100RON pe autostrada sau pe un drum judetean/national liber si o incarcai in mers. O baterie descarcata nu e o baterie defecta. La fel cum o masina cu rezervorul gol nu e o masina defecta. Doar trebuie alimentata (cu benzina, curent sau ce mai cere dispozitivul in discutie).

Urmarind curbele de la G122 si G150, cuplurile pana la 4k sunt identice, luati ca punct de reper coloana albastra care se ajunge fix pe 200Nm si apoi urmariti si cele din jurul lui 150 si 100. IDENTICE! La G122 se vede plafonarea brusca a cailor, iar cuplu coboara la fel de abrupt cum a urcat, iar la G150 e putin mai lina. Deci atat poate si G122 dupa deblocare. Oare nu putem sa dam o 'atentie' unui tehnician de la dealer sa faca 'update' cu softul de la G150? Nu ca ar fi mare diferenta. Eu oricum sunt mulțumit si asa. Nu am dus-o decat de cateva ori in 4k la cateva depasiri.

Mai băgăm niste rânduri pe aici: - doamnele şi prioritatea - "ladies first" nu se aplică şi la volan. Plus privirea de căprioară când îi faci semn că a greşit, nu înseamnă că fii-sa de pe bancheta din spate, care nu e fixată în centură, nu ar fi putut zbura prin geam în caz de impact. Şi asta în condiţii de trafic lejer, când n-are motiv să forţeze. Mai ales că apoi merge cu 30km/h pe stradă. - proasta şi telefonul mobil, în timp ce conduce. Ok, nu m-a văzut că traversam pe trecerea de pietoni, am doar 1,8m, dar trebuia să taie şi faţa ambulanţei care venea cu sirena pornită? - proştii şi telefoanele mobile (mai ales că multe maşini au bluetooth integrat). Jur că fac cinste cu ce fel de bere vor poliţiştilor care ies din boscheţi unde stau cu radarul şi îi amendează pe nesimţiţii care vorbesc la telefon în timp ce conduc. - cireaşa de pe tort: Poliţia Autostrăzi. Pe A2 am văzut pe calea de rulare nişte bucăţi mari dintr-o apărătoare de la un camion. Erau împrăştiate pe ambele benzi. Le evit destul de la limită. Fiind pe seară, e evident că vor fi tot mai greu de văzut de şoferi şi de evitat. Marchez pericolul pe Waze. În ţoti cei aproape 200km de autostradă sunt 400 de panouri care îţi reamintesc să îţi iei treceri de pod pe de etrafic-morţii-lor, dar nici unul cu numărul de telefon de la Poliţia Autostrăzi (021.208.25.25 pentru cine caută). Rog limitatorul de vitezăcopilotul să caute numărul pe Interneţi şi sun. Răspunde centrala (wtf, mai există centrale în 2020?), mă redirectează către biroul corespunzător pentru A2, zic că sunt resturi pe autostradă, kilometrul aproximativ, sensul de mers etc. Întrebarea poliţistului: am încercat să îndepărtez obiectele de pe carosabil? Da, suflete, exact asta am făcut: am oprit pe autostradă, pe înserat, m-am dat jos din maşină printre alte autovehicule care circulă cu 90-160km/h să dau bucăţi de plstic/tablă de pe ambele benzi. M-a asigurat până la urmă că va semnala problema şi va fi trimisă o maşină de intervenţie. Nu mă mai miră că văd tot felul de cizme pe drum, când nici Poliţia nu ştie să circule corect.

Nu mi se pare scump, in comparatie cu alte accesorii Mazda. Si nu sunt 4 bucati de carton, sunt in total 7 repere, de calitate foarte buna si foarte bine finisate. Cand dai 30K pe masina, nu cred ca vrei sa-ti pui in ea niste placaje de lemn, taiate la ferastrau.

Dupa doua zile de emailuri cu Mazda Romania am aflat ca inca din decembrie ei refuzat inlocuirea haionului ceruta de dealer pe motiv ca este doar coroziune superficiala si se poate curata si revopsi iar eu am aflat doar acum treaba asta pentru ca am insistat cu mailuri. Mazda Romania face referire la acelasi buletin tehnic emis de Mazda pe care anul trecut eu l-am aratat dealerului ca el nu stia de asa ceva care trateaza partea de exterior din zona camerei video si imi afirma ca ei nu fac improvizatii, ei lucreaza doar pe baza acestor buletine tehnice emise de Mazda si in acelasi timp nu zic nimic de coroziunea din interior pentru care specialistul de la service a recomandat inlocuirea haionului si efectiv nu iau in considerare acest aspect. Le-am comunicat ca eu nu contest buletinul mazda dar solutia propusa de ei cu acel buletin nu acopera si problema coroziunii de pe interior si o sa merg mai departe la protectia consumatorului si o sa trimit si un feedback la Mazda HQ pentru toata experienta asta sa le expun din punctul meu de vedere cum se trateaza foarte profesional si fara improvizatii problemele care apar pe garantie de catre Mazda Romania. Pentru ca procesul Mazda este sa te adresezi in tara ta in caz de probleme si eu vreau sa reclam comportamentul Mazda Romania o sa trimit reclamatie la Mazda Europe cu sediul in Germania si chiar daca nu au o adresa de email publica pe website, au doar o adresa de posta normala ca deh..asa e in Germania pe stil mai oldies o sa le trimit un plic cu toata povestea asta sa vedem ce parere au si ei. Mai am inca 3 ani de garantie pentru coroziune, sa mergem la bal daca de la spital nu au de gand sa iasa cu externare. Nu e normal ca eu un simplu utilizator de un produs sa fiu nevoit sa imi pierd atata timp ca Mazda a decis sa faca economie la stratul de vopsea de pe interiorul portbagajului care ramane expus la exterior in zona camerei video si la garniturile stopurilor si nici nu au vrut sa faca nimic cand le reclamam problemele astfel incat am ajuns acum dupa 4 ani cu un portbagaj care rugineste.

Prinde bine uneori o mașină din asta mai de pădurar... Uneori mai circulam prin albia râului pe aici

Multumim celor care au participat!

Sa înțeleg ca ai făcut reparații in alta parte unde acei “experți” nu sunt in stare sa monteze o bară , sistemul RVM nu funcționează de atunci bine și totuși chemi protecția consumatorului pentru alții. Asta numesc eu democrație prost înțeleasă. Este in aceeași categorie cu Elmer Fudd și coasa.

Toate marcile japoneze procedeaza la fel. Motivatia este destul de clara si simpla: in acest fel tin costurile relativ jos si pot oferi masini dotate ok la preturi rezonabile. Construiesc cateva niveluri de echipare, conform unor preferinte generale si gata. Aceste niveluri sunt concepute sa multumeasca 90% din potentialii clienti. Nu esti intre ei? Ghinion Cand am cumparat Honda Accord in 2007 stii cate niveluri erau? 2 (doua) Pachete : 0. Nivel de satisfactie pentru propietari dintre cele mai ridicate din piata. Toyota si Honda au pastrat in continuare aceasta filozofie. Fara pachete, putine echipari Mazda este singura care incearca sa impace si capra si varza la modelele noi cu aceste pachete. Tot nu e bine. Dar nu e bine pentru mai putin de 5% din potentialii clienti. Vrei posibilitate de superconfigurari: go german. Fiecare cacatis costa, adaugi tot ce vrei, platesti, ei iti vor fabrica masina cum doresti. Pretul platit: minim 20% in plus

Nu era mai simplu, daca tot ai Casco, sa o repari la un service autorizat Mazda ?

Eu sunt aproape convins ca atunci când mașinile electrice se vor vinde mai bine decât alea termice se va acciza curentul la fel cum e acciza acum benzina.

Bine punctat! Sunt unul dintre puținii proprietari foarte mulțumiți de fiabilitatea acestui model, asta poate că am asigurat și condiții ideale de exploatare: 1.rulaj minim-am cumpărat-o în 2008 cu 55000 km și astăzi am 77000 km 2. O folosesc ca pe motocicletă-în lunile fără R, musai peste 20 grade celsius afară, doar la drumuri lungi, minim 100 km la o pornire. Pentru 100 porniri/100 km folosesc o mașină electrică. 3. Nu bruschez mașina 4. Folosesc ulei de amestec cu benzină 5. În toți anii ăștia am schimbat catalizatorul, un set de bujii și unul de anvelope+un recall la care s-a schimbat preventiv pompa de benzină și am avut parte și de o resoftare.